FEI

[Cheepp]

Moi je dirais erreur sur le choix de la mesure point, après je sais pas, a vous de jouer. Elle à été légèrement modifier par photoshop, mais les EXIFs sont ceux de la photo de base qui est pratiquement la même, c'est la même. Celons les conseils je retourne à Briançon la refaire







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Pourquoi photographier un lapin avec un flash alors qu'il a déjà les yeux rouges. (JC Vandamme)


Fondateur de(s) groupe(s): Roadster

[Claude77]

Salut Dédé.

Je suppose que je n'ai pas besoin de te dire que le haut de la tour (clocher ?) est cramé.
Dans un tels cas de figure, je n'aurais pas tenté d'utiliser la mesure spot pour tenter de trouver un équilibre de la dynamique d'expo.

J'aurais plutôt essayé :
1 - en jpg direct, un réglage un peu poussé du DRO.
2 - toujours en jpg direct, un hdr, en testant plusieurs amplitudes d'écarts
3 - un shoot en RAW en expo large, avec un poil de surexposition (sans cramer) pour rééquilibre la dynamique en post-traitement.

Sinon, vu l'importance de la proportion bien éclairée par rapport au reste de l'image, j'ai l'impression (il faudrait que j'y sois...) qu'une mesure d'expo "large" était susceptible d'approcher un meilleur équilibre. Mais les éclairages auraient sans doute été quand même surex.

Autre chose sans rapport : ta balance étant réglée sur "lumière du jour", il est probable que la dominante colorimétrique soit faussée. Pas sûr que le réglage "tungstène" ou "nuit" rendent mieux. Dans un cas comme ça, je laisse la balance de débrouiller sur "auto", c'est peut-être le seul automatisme où l'appareil se débrouille le mieux.
Mais là encore, le RAW permet, après coup, de tester le rendu de tous les réglages possibles de la balance.

Dernier point : vu la focale utilisée et la distance des bâtiments et monuments, tu peux tenter une ouverture un peu plus grande sans sacrifier la PdC nécessaire, ce qui te permettra de diminuer aussi ton temps de pose (même sur pied, moins de risque de bougé). Si tu n'as pas de déclencheur à distance, utilise le retardateur "2 secondes" pour compenser l'action sur le déclencheur.
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Equipement : Boîtiers reflex : Sony Alpha 77 + Sony Alpha 580. Objectifs : Sony 70-400 G SSM + Sigma DC 17-70 OS Proxi HSM + Sigma 50-150 EX HSM + Tamron 10-24 + Sony SAM 18-55. Flashes 3600 et 5600 HS-D. Compact Panasonic Lumix TZ7 en appoint.
J'ai possédé les Sigma 18-200 et 70-300, le Carl Zeiss 16-80, les Sony 18-70, 18-250, 75-300 et 70-300 G SSM. Je peux donc en parler.
Visionnage avec XnView. Dématriçage avec IDC. Post-traitement avec Paint Shop Pro. Débruitage avec Noiseware SE. Renommage avec Lupas Rename.
Photos-reportages sportifs sur circuits ICI

[Cheepp]

J'ai pas tenté d'utiliser spot, j'ai pas regardé le réglage.
C'est quoi le DRO?
Peut tu voir le résultat immédiat en RAW? J'essaierai en RAW le prochain coup.
Toutes mes photos de nuit sont déclenché par le retardateur, c'est mieux même sur pied.
Le 6 septembre justement je fais un stage photo de nuit, espérons qu'il me soit utile!!! Claude
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[Claude77]

Excuse-moi, mais comme tu nous a envoyé là depuis le fil sur la mesure spot, j'ai cru que c'était en relation.
Tu dis ne pas avoir tenté d'utiliser la mesure spot, alors qu'au début tu as écrit : "Moi je dirais erreur sur le choix de la mesure point".
Peut-être parlais-tu alors de l'endroit de mise au point.
Mais là, comme je le répète sans arrêt, il est impossible d'en juger sur une réduction.

Pour le DRO, je te renvoie à ta notice.
Il s'agit de la gestion de la dynamique, qui permet de déboucher les zones trop sombres et d'atténuer les zones trop claires.
Je ne connais pas ton appareil, mais généralement chez Sony tu accèdes à ce paramétrage par la touche Fn.

Ça se fait avec beaucoup plus de latitude au dématriçage d'une prise de vue en RAW.

Pour visualiser un format RAW, il faut utiliser un soft de dématriçage. Tu en as un gratos fourni avec ton boîtier. Il s'agit d'IDC, qui applique par défaut les réglages du boîtier lors de la prise de vue. Tu peux alors modifier ces réglages pour voir évoluer ton image. Lorsqu'elle te semble correcte, tu peux l'enregistrer au format jpg. Ça permet de rectifier a posteriori les conséquences d'un mauvais réglage lors de la prise de vue, avec beaucoup plus de latitude et de qualité finale que tenter de travailler directement sur le jpg.
Par contre, RAW ou JPG, ce qui est cramé... est irrémédiablement cramé.
Mais en RAW, tu pourras plus ou moins corriger une forte surexpo (tant que ce n'est pas cramé), et plus facilement remonter les zones trop sombres pour en extraire les détails.
Normal, le RAW est codé sur 12 ou 14 bits (selon les boîtiers), le JPG sur 8 bits seulement. La différence est énorme.
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[Cheepp]

Tu as raison Claude je me suis mal exprimé, mon appareil était sur spot, et je n'ai pas fais attention. Il est rare que j'utilise cette mesure pour l'instant, je dois apprendre encore.
Lorsque je dis visualiser la photo en RAW c'est sur le moment à travers mon écran, pour voir si c'est correct ou s'il faut recommencer. Tu me dira que je peux essayer pour voir.
Saut Claude.
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[Claude77]

Quand on shoote en RAW, l'appareil délivre une vignette jpg équivalente (réalisée avec les réglages du boîtier) permettant de juger du résultat. Cette vignette accompagne le fichier RAW, mais reste une toute petite vue adpatée à l'écran.
Mais tu peux aussi shooter en RAW + JPG. Ainsi tu as à la fois ton fichier RAW à développer ultérieurement, + la photo JPG développée par le boîtier (les deux portent le même numéro, seule l'extension change).
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