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Daniel78
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Bonjour,
Lorsque je prends des photos de neige, avec le soleil, la neige est "cramée" ou alors, si il y a moins de lumière, la neige est "bleutée"...
Alors je pose la question :
- Comment faites-vous pour avoir de la neige couleur neige ?... on peut dire que j'ai besoin de vos lumières sur la question  |
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JC
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Pas toujours facile de ne pas cramer les blancs, en général je joue sur la correction IL le petit sigle ou bouton +- sur l'APN une correction de -1 est en général suffisante, évidemment ça "fonce"les ombres ce qui oblige ensuite en postraitement à intervenir sur les différentes lumières
Quant aux blancs, pour la neige je choisit "lumière du jour" évidemment ou "ciel sans nuages" etc (selon l'APN) ce qui n'est pas forcément parfait
le mieux étant quant l'APN le permet de lui faire mesurer/enregistrer la température de couleur (en degré Kelvin), voir ta notice.
De toute façon il est rare que je n'intervienne pas en postraitement sur les dominantes (Capture NX est le roi pour ça). |
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Henri H
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Bonjour Daniel,
Utilisation du pare soleil de l'objectif + filtre ND8. Ensuite en post-traitement, modification des contrastes. Et c'est tout pour moi. |
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Golondrina
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Bonjour, Henri
Tu peux nous expliquer les avantages de ce ND8
et nous mettre au moins un exemple en photo ? |
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Claude77
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Le plus efficace est de prendre ce genre de cliché en RAW et d'effectuer les corrections de niveaux au dématriçage.
Ce format est disponible sur une majorité de bridges, mais hélas pas tous.
On peu également corriger les niveaux en JPG, mais avec une latitude beaucoup plus faible.
Petit rappel :
bas niveaux = zones sombres (basses fréquences du spectre visuel)
hauts niveaux = zones très claires (hautes fréquences du spectre)
En JPG, il faudra régler l'expos sur la neige (les zones cramées ne peuvent être récupérées).
En RAW, le nombre de bits alloué au codage étant supérieur, on peut encore récupérer quelques détails dans les zones trop claires.
Pour la teinte, il y a plusieurs façon de procéder en retouche.
La plus évidente, c'est en modifiant la température des couleurs (degrés Kelvin).
L'autre est en redéfinissant la valeur de ce qui doit être parfaitement blanc en la pointant avec la pipette (cf. Photoshop et Paint Shop Pro - à voir pour les autres softs tels que Gimp ou PF).
A la prise de vue, il faut soit ajuster la température de couleur (ou le mode de scène idoine), soit pour les appareils qui le permettent, enregistrer préalablement une balance des blancs spécifique en pointant la zone neigeuse (j'ai pu ainsi obtenir de la glace bien blanche sur une course de Kart sur glace en en nocturne alors qu'elle était visuellement jaune du fait des projecteurs de l'éclairage).
A savoir que la plupart des filtres est devenue inutile depuis l'avènement du numérique, soit grâce aux possibilités de paramétrage de l'APN, soit grâce à celles des softs de dématriçage ou de retouches. Ce qui tombe bien vu que nombreux sont ceux qui "bouffent" de la lumière.
Donc à réserver à ceux qui ne travaillent jamais leurs clichés. |
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Julicarm
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coucou daniel...
filtre ND8, baisse des IL, ou tu peux tout simplement essayer avec un polarisant...
et bien sur,les retouches des dynamiques beaucoup plus faciles sur les RAWs...
julie
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le bonheur n'est pas une destination,mais un voyage.
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Henri H
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| Golondrina a écrit: | Bonjour, Henri
Tu peux nous expliquer les avantages de ce ND8
et nous mettre au moins un exemple en photo ? |
Lorsque les basses sensibilités ne suffisent plus ou que l'on utilise un appareil photo numérique avec des sensibilités rarement plus faible que 100 ISO (ASA en argentique), l'intensité du soleil restant incontournable, pour diminuer la luminosité, on peut utiliser des filtres, dits neutre (ND). Ils réduisent l’intensité lumineuse mais ne modifient pas les couleurs. Ces deux effets font qu’ils agissent comme des variateurs de la lumière ambiante.
Je n'ai pas de photos disponibles en plein jour à la neige. Quelques unes de mes photos montrées sur le post se rapportant au Trophée Andros montrent le résultat ( http://www.fond-ecran-image.com/forum/trophee-andros-2012-a-isola-2000-vt12570.html ). Mais je ne sais plus lesquelles avaient le filtre ou pas.
Alors je me permets ci-dessous de montrer un comparatif des histogrammes correspondants (aucune des photos prises n'ayant été modifiée). Les conditions de prise de vue (qui elles n'ont vraiment rien d'exceptionnelles) sont les mêmes pour les 4 prises, à savoir temps couvert, plafond bas, en campagne, à 16H et 8° extérieur, c'est à dire rien à voir  .
(Si vous voulez l'agrandir, c'est faisable en cliquant deux fois dans cette fenêtre et dans celle qui s'ouvre ensuite)
Normal = capteur vierge
ND8 = capteur avec filtre ND8
Polarisant = capteur avec polarisant
Polarisant + ND8 = polarisant +ND8
Mais comme l'ont dit Julicarm et Claude, les retouches sont beaucoup plus faciles sur les RAWs. N'étant pas fana des retouches trop longues, je préfère ce moyen pour prendre des blancs trop agressifs.
Je ferai d'ici la fin du mois des photos de neige s'il en reste encore sur nos montagnes et reviendrai alors poster les exemples.
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Claude77
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En commentaire, j'ajouterai que le filtre neutre ne fait qu'abaisser le niveau d'exposition. Donc il abaisse aussi bien les zones sombre que les zones claires et ne résout pas le problème posé par la dynamique des émissions lumineuses, donc du contraste neige/zone sombre.
Dans ce rôle, le filtre polarisant donne des résultats difficiles à maîtriser ; on le voit sur l'histogramme correspondant (Henri, n'avais-tu pas la possibilité d'étaler les histogrammes sur la totalité de l'échelle ; là au premier abord, on a l'impression qu'il n'y a aucune zone claire...).
Je préciserai également que ce sont surtout les compacts et les bridges qui nécessiteraient l'utilisation du filtre ND, car comme ils sont par construction particulièrement sensibles à la diffraction, le diaphragme ne ferme pas beaucoup, donc ne peut contrer la surexposition dans le type de scènes qui nous préoccupent. Les objectifs d'un reflex sont loin d'être autant limités. |
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La cri
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 les gars, voilà qui est très instructif !  
Merci ! |
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Daniel78
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Merci beaucoup pour vos réponses. C'est vrai que je n'utilise pas de filtres et je n'ai jamais rien fait en RAW. Je vais étudier tout cela pour espérer réussir quelque chose de bien.
Et je vais attendre les photos d'Henri avec impatience pour voir le résultat de ses exemples.
Grand merci pour vos interventions...j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui grâce à vous.  |
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Labrume
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Vos échanges sont très interressants.
Comme Claude je n'ai jamais rien fait en RAW, Je ne sais même pas si mon APN me donne cette possibilité.
Merci tout de même pour vos explications toujours très instructives.  |
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Claude77
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| labrume a écrit: |
Comme Claude je n'ai jamais rien fait en RAW |
Je ne parlais que du sport auto.
Encore que en nocturne, à cause des éclairages composites qui gênent pour obtenir une balance des blancs adequat, j'assure souvent en RAW + jpg.
Mais sur un mariage, là c'est format RAW + jpg obligatoire.
Pour savoir si ton bridge gère ce format, il faut te rendre dans le menu où tu choisis la qualité et les dimensions pour tes jpg. |
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Labrume
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Raw + JPG ???? j'en des choses à apprendre!!!.... Mais avant d'attaquer cette partie qui me semble ardue, je vais m'en maintenir aux choses plus simples pour le moment.
Claude,tu ne perds rien pour attendre, quand je vais m'y mettre, prépare toi à une foule de questions de ma part.  |
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Charly
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Claude77
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Pas vraiment. Il ne fait que traiter du décalage d'expo à la prise de vue. Or le cas traité dans ce fil est un problème de dynamique extrême dans le contraste, pas du niveau d'expo général.
Or les petits capteurs équipant les compacts et les bridges sont très mauvais sur les problèmes de dynamique : les zones claires sont souvent cramées, le zones sombres sont noires.
Diminuer l'expo sur la neige ne fera qu'assombrir un peu plus les zones sombres et inversement.
Idem pour le mesure sport sur la neige.
En plus, le sujet dont tu as mis le lien, Charly, fait un amalgame entre l'expo et la balance des blancs (mesure du taux de gris de la neige).
La solution consiste - comme expliqué plus haut - à diminuer l'expo des zones claires tout en augmentant celle des zones sombres. Ainsi, on récupère les détails et nuances dans les deux.
Certains reflex intègrent cette fonction automatique et paramétrable dans leur firmware. Mais le traitement se fait uniquement sur le jpg de sortie, donc comme sur un jpg que l'on voudrait traiter avec un soft en retouche ultérieure. Avec pour conséquence une montée du bruit dans les zones sombres accompagnée d'une dérive des couleurs.
Ce pourquoi il est fortement conseillé de travailler sur le format RAW. |
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Voilà un sujet qui pourrait être utile en complément pour les photos de neige :
